Blogia

LA VIDA LOCA - CRAZY LIFE

ROADMOVIE

i made it: after 15 days of cycling, after 2000 km, i passed the 2509m high
timmelsjoch - the border between italy and austria. it was not a travel
from one origin to one destination, but a travel along a road lined with
an infinite number of adventures, sights and goals. beginning from the light
brown and ochre hills of aragon the color palette gradually changed in
thousands of shades till I arrived in the so familiar bright green and
mountainous south-tyrol. florian supported me for the hardest stage of all,
when we got lost in the fog, darkness and rain on the pass over the
pyrenees. i really enjoyed my time in france - the lovely green hills along
the foot of the pyrenees, the food, and the cities i have seen (beziers,
montpellier, st. tropez, nice). in itally i always had two plates of pizza
or pasta and nevertheless lost weight during my travel...

allready dreaming about my next bike-tour...

love & peace,
gre

CHENONCEAU

CHENONCEAU

Este castillo fue uno de los más cuidados y preparados de cara el público que visité. Además de lo propiamente perteneciente al castillo, la organización se encarga de tenerlo todo en perfecto estado, decorado con flores naturales, personal a quien puedes consultar dudas, etc.
No es tan grande como, por ejemplo, el de Chambord, pero no por ello menos interesante. Aunque la visite te sabe a poco porque no te lleva demasiado tiempo, lo cierto es que fue uno de los que más me gustó.

Los lugares que puedes visitar dentro de esta edificación son los siguientes:
El antepatio y la Torre de los Marques; la Sala de los Guardias, adornada por una chimenea del siglo XVI, por tapices del mismo siglo y por cofres góticos y del Renacimiento; la Capilla; la Recámara de Diane de Poitiers; el Gabinete Verde; la Biblioteca; la Recámara de Francisco I; el Salón de Luis XIV; la Escalera, que destaca por ser una de las primeras escaleras rectas construidas en Francia de acuerdo con el modelo italiano; el Vestíbulo de Catherine Briçonnet, adornado con numerosos tapices; la Recámara de las cinco Reinas, cuya máxima importancia reside en el hecho de que alberga el famoso cuadro “La Adoración de los Reyes Magos” de Rubens y otro de Mingnard; la Recámara de Catalina de Médicis, con mobiliario esculpido en el siglo XVI y con tapices de Flandes del mismo siglo; la Recámara de César Vendôme, en la que podemos contemplar el cuadro “Retrato de San José” de Murillo; la Recámara de Gabrielle D´Estrées, igualmente con tapices y cuadros; el Vestíbulo de la segunda planta; la Recámara de Louise de Lorraine; la granja; y los Jardines, cuyos nombres son “Diane de Poitiers” y “Catalina de Médicis”.

Teléfono: (33) 02 47 23 90 07
Fax: (33) 02 47 23 80 88
Página web: http://www.chenonceau.com
Creo recordar que era uno de los más caros, porque con tarifa reducida la entrada costaba 6,50 euros.

CHAMBORD

CHAMBORD

El castillo es un cuadrilátero en cuyo interior se sitúa el torreón contra el lado norte. Dentro del torreón, en el cruce de los grandes vestíbulos perpendiculares a los que dan los aposentos, la escalera de tramos dobles une las circulaciones verticales y horizontales y le permite subir hasta las terrazas o bajar hacia el patio.
Al salir de una sala, si se encuentra en un vestíbulo con ventanas en un extremo y la gran escalera está visible: estarás en el torreón. Para salir del torreón, sólo tienes que tomar las galerías interiores franqueadas por galerías exteriores y llegar así al ala real o, al contrario, al ala de la capilla.

Con su muro de cercado ininterrumpido de 31 km, la propiedad y sus 5440 hectáreas constituyen actualmente el mayor parque forestal cerrado de Europa. Reserva nacional de caza, Chambord alberga toda una fauna salvaje en libertad.
Puede accederse a pie a lo largo de uno de los cuatro senderos balizados en 8 km o de los senderos de marcha larga GR3 y GR32. También existen caminos de herradura a lo largo de 11 km que pueden utilizarse mediante autorización.
El resto del parque está estrictamente reservado a los animales. Para que se respete totalmente su calma, el acceso a esta parte del bosque está prohibido al público. Sin embargo, pueden organizarse visitas acompañadas (información en el (33) 02 54 54 40 00).

Según el tiempo del que se disponga, la organización del castillo aconseja visitar:
- Media hora: torreón, escalera de tramos dobles, bóvedas artesonadas del segundo piso y terrazas.
- Una hora: en el primer piso, la morada de Francisco I, el aposento de Luis XIV y la capilla.
- Una hora y media: el museo del Conde de Chambord y sus coches hipomóviles.
- Dos horas: los aposentos del siglo XVIII y el museo de la caza y la naturaleza, que ocupa todo el segundo piso del torreón.

El Torreón:
Iniciado en 1519, este cuerpo central del castillo, aunque de construcción francesa, con sus cuatro torres de ángulo, ya está inspirado en la arquitectura italiana con sus fachadas ornamentadas con pilastras verticales y molduras horizontales. Está rematado por una torre linterna decorada alrededor de la que se despliegan las terrazas. En su centro se eleva la famosa escalera de tramos dobles cuyo decorado esculpido es una de las obras maestras del Renacimiento francés. Adornada con dos espirales imbricadas en torno a un núcleo hueco, le permite divisar desde uno de los tramos a las personas que toman la otra sin llegar a cruzarse. Alrededor de esta escalera, que comunica los tres niveles del torreón y sus terrazas, se encuentran cuatro salas que forman una cruz y que distribuyen cuatro partes de vivienda.

La morada de Francisco I:
El rey decidió con tardanza trasladar su morada al ala orienta, aunque no llegó a verla terminada. Ésta se compone de una sala del Rey, que ocupa todo el piso del ala, de dos gabinetes, de una habitación y de un pequeño oratorio situado en una arquitectura accesoria pegada a la torre de la fachada norte. Posteriormente, esta morada albergó a Gastón de Orleáns y luego a la reina de Polonia Catalina Opalinska, suegra de Luis XV, entre 1725 y 1733.

La capilla:
Una galería une el torreón con la capilla que empezada por Francisco I, no se terminó por Jules Hardouin-Mansart hasta la orden dada por Luis XIV. De dimensiones excepcionales, esta capilla ocupa dos pisos.

El aposento de Luis XIV:
Se unieron dos partes al tabicar el vestíbulo norte, para respetar las reglas de la etiqueta que exigen que la suite real esté colocada en el centro de la fachada principal. Fue hjabitada sucesivamente por Luis XIV, Estanislao Leszczynski y el Mariscal de Saxe.

Los aposentos del siglo XVIII:
Chambord nunca estuvo tan habitado como durante el siglo de las Luces. Para evocarlo, según el gusto y los criterios de confort de la época: volúmenes reducidos por la creación de recámaras, techos rebajados y chimeneas empotradas en las grandes chimeneas del siglo XVI.

El museo del conde de Chambord:
En el siglo XVII, el conjunto de la parte este albergaba los aposentos del Gran Delfín, hijo de Luis XIV. Esta parte fue reacondicionada para evocar la memoria del conde de Chambord, último dueño de la propiedad.

El decorado esculpido con bóvedas artesonadas del segundo piso:
Las bóvedas con artesonados esculpidas del vestíbulo asocian la F, marca real de Francisco I, con la Salamandra, su emblema, acompañadas del nudo de la orden de la Cordelière, emblema de Luisa de Saboya, su madre.

Los tapices de las cacerías del rey Francisco:
Tejidos en París en el siglo XVII según los cartones del pintor Laurent Guyot, estos tapices representan cacerías contemporáneas de Francisco I. Halconería, caza con red y con trampas y caza de tiro.

El museo de la caza y de la naturaleza:
Fue la pasión que Francisco I tuvo por la caza a la que se debe la existencia de Chambord, diseñado a la vez como un punto de cita y un mirador para observar las cacerías. Las colecciones presentadas por la Casa de la Caza y de la Naturaleza recuerdan la importancia de esta actividad en la civilización, habiendo cedido el paso progresivamente la principal finalidad, de orden alimentario, a una práctica basada en el ocio y la escenificación del poder.

Los coches hipomóviles del conde de Chmabord:
Realizados por Binder, se presentan en este ala los cinco coches de caballos, que habían sido preparados para la entrada triunfal del que podría haberse convertido en Enrique V.

Para completa la visita, puede visitarse también una exposición donde las fuentes históricas ilustran el diseño del castillo y su construcción y analizan su estructura. Está situada en el aposento del pabellón sur de las terrazas, denominado Pabellón Enrique V. Se trata de una muestra muy interesante que puede pasar desapercibida si no conoces su existencia. Lo cierto es que la encontré de casualidad y realmente merece la pena porque puedes ver, gráficamente, las distintas remodelaciones y restauraciones del este gran castillo. Además, te permite hacerte una idea de su evolución, de lo que fue y de lo que es actualmente.

Teléfono: (33) 02 54 50 40 00
Fax: (33) 02 54 20 34 69
Página web: www.monum.fr
El día que fui la entrada era gratuita así que no puedo informaros acerca de las tarifas.

El Valle del Loira

La región de los Castillos del Loira se extiende por tres antiguas provincias: el Orleanesado, Turena y Anjou, y baja hasta el norte de Berry.
Se dibuja alrededor de la gran curva que forma el Loira subiendo hacia el noroeste, desde Gien hasta Orleáns, y luego descendiendo hasta la región de Anjou.

Durante los múltiples episodios de la Guerra de los Cien Años, el valle del Loira fue el refugio fiel del partido francés: París, la capital del reino, se había entregado al partido anglo-borgoñón, cuyo rehén era Carlos VI, el rey loco; Carlos VII, Delfín, trasladó al Loira su frágil poder y la administración del reino, viajando sin cesar, como lo hizo la monarquía hasta el siglo XVIII, de ciudad en ciudad, de castillo en castillo. Así, se le podía encontrar de un extremo a otro de la región del Loira. Príncipes de la sangre, grandes señores, ministros, servidores compran y construyen dando lugar a una floración excepcional de castillos habitados por la Historia.

Es desde el valle del Loira que Luis XI reconstruye, pieza por pieza, el reino, y restablece el poder central; es el valle del Loira que su hijo, Carlos VIII, abrirá primero a las influencias del Renacimiento italiano, descubierto durante las campañas de Italia.

Los castillos del Loira le deben mucho al paisaje en el que se enmarcan. Este ambiente, modelado por más de cincuenta generaciones de campesinos, está a menudo más amenazado que los monumentos que alberga. La gente de los campos está en vías de desaparición, pero el viajero atento puede aún encontrar algunos descendientes directos de aquellos antepasados.

Es incluso emocionante adentrarte por las pequeñas carreteras comarcales francesas para acabar en un lugar en medio del campo y, de pronto, encontrarte con uno de estos castillos. Algunas de estas edificaciones no están abiertas al público, pero se encuentran señaladas e indicadas igualmente. Nos pasó en un par de ocasiones que nos adentramos en fincas privadas pensando que podíamos entrar, y finalmente tuvimos que dar la vuelta. Parece increíble que en un momento en el que te parece que estás perdido en medio de nada, aparezca uno de estos monumentales castillos con varias hectáreas de terreno. Puedes llevar varios kilómetros conduciendo alrededor de un inmenso bosque cuando de pronto descubres que pertenece a un castillo privado.
Tengo que hacer una matización: no sé lo que la mayor parte de la gente entiende por castillo, pero yo desde pequeña siempre había tenido unidos en mi cabeza el nombre “castillo” y la imagen de esas fortificaciones medievales marrones con torres y fosos. Sin embargo, para mi sorpresa, en Francia llaman castillos a lo que para mí serían palacios. Parecerá una tontería, pero me llamó especialmente la atención cómo construimos esas imágenes mentales en nuestra cabeza hasta el punto de no aceptar que no concuerden con la realidad. Los “chateau” seguirán siendo en mi cabeza “palacios”.

GIEN

GIEN
Luis XI dio el condado de Gien a su hija, Ana de Beaujeu, regente de Francia entre 1483 y 1491, durante la minoría de edad de Carlos VIII. Ella renovó el castillo, entre 1494 y 1500: dos cuerpos de habitación de dos pisos delimitan un patio cuyas fachadas son ritmadas por tres torretas de escalera poligonales. La decoración es confiada a las múltiples variaciones que componen entre sí los ladrillos rojos y negros y las piedras blancas de las cadenas, mientras que los maestros albañiles se limitan por lo general a losanges de ladrillos negros sobre ladrillos rojos, como en los castillos de Moulin, de Blois, o bien a dameros de piedra y ladrillos, más frecuentes en Turena.

El castillo alberga un museo de caza, excepcional por sus colecciones de armas y objetos, y por su documentación sobre la montería, la halconería y el tiro. Desportes, pintor de las cacerías de Luis XIV, está representado por un conjunto de lienzos y de estudios admirables. De su sucesor, Oudry, el museo expone dos lienzos, entre los que destaca “Caza del lobo”.

Castillos

Estos son algunos de los castillos que puedes visitar en el valle del Loira. Hay muchísimos más, pero os comento algunas cosas basándome en los folletos informativos y en mi propia experiencia:

BLOIS
El Castillo de Blois reúne alrededor de un mismo patio, cuatro alas de cuatro épocas y de cuatro estilos diferentes, verdadero panorama de la arquitectura francesa. Las restauraciones del siglo XIX y las del siglo XX completan la historia arquitectónica del castillo.

Gótico:
El castillo de la Edad Media, siglo XIII
Del castillo medieval construido por los condes de Blois sólo queda hoy la sala señorial, que es la sala civil gótica más grande de Francia en el siglo XIII; y más conocida con el nombre de “Sala de los Estados Generales”. Además, alberga también el museo lapidario, cuyas esculturas originales de las diferentes alas del castillo están reunidas en las antiguas cocinas del ala Francisco I. Se añaden también moldes y estudios de yeso realizados por Felix Duban en el siglo XIX.

Gótico Flamígero:
El ala de Luis XII, 1498-1503
Construida en ladrillo y piedra entre 1498 y 1503 está influenciada por el estilo gótico flamígero donde se mezclan elementos italianizantes con elementos de influencia nórdica. Los aposentos reales del primer piso albergan el museo de Bellas Artes.

Renacimiento:
El ala de Francisco I, 1515-1524
Edificada menos de quince3 años después del ala de Luis XII, entre 1515 y 1524, este ala ilustra la evolución rápida de la decoración arquitectónica inspirada por Italia sobre estructuras todavía muy francesas. La escalera exterior en forma de caracol, imitando a una torre, ilustra perfectamente esta mezcla de influencias.

En esta parte podemos encontrar la “Sala de los capitanes de los guardias”: formada por dos cuartos separados, lo que explica la presencia de dos chimeneas suntuosamente decoradas en el estilo renacentista; la “Sala de los guardias”: las vitrinas de esta sala están consagradas a la historia de las monedas y a objetos de loza neorrenacentistas producidos en Blois en el siglo XIX; la “Galería de la Reina”: es un lugar de paseo interior que da a la fachada de las logias inspiradas por las fachas de Bramante al Vaticano; el “Dormitorio de la Reina”: antes galería del aposento de Francisco I, este cuarto se convirtió en dormitorio real de Catalina de Medici y su decoración fue enteramente creada por Félix Duban según motivos tejidos del Renacimiento; el “Oratorio”: su decoración se inspira en la biblioteca del “Connetable” de Montmorency en el castillo de Ecouen hacia 1550, y sus vidrieras son del siglo XIX; el “Gabinete de trabajo”: el único lugar que ha conservado su decoración original aunque restaurado; el “Gabinete Viejo”; la “Galería Duban”; la “Sala de los Guisa”; la “Sala del Consejo”: en esta sala se encuentran reunidos lujosos muebles y objetos de estilo renacentista realizados en el siglo XIX; el “Dormitorio del Rey”; y la “Torre de Château-Renault”.

Clasicismo:
El ala de Gaston de Orleáns, 1635-1638
Construida por Francisco Mansart para Gaston de Orleáns, hermano de Luis XIII, esta ala es una obra maestra de la arquitectura francesa clásica. El hueco de la escalera es una creación deslumbrante con dos cúpulas superpuestas, adornadas con esculturas alegóricas.
Además de la monumental escalera, esta ala del arquitecto Mansart contiene una sala sobre la historia del Castillo y las salas reservadas para exposiciones temporales y congresos.

La capilla de Saint-Calais
Construida por Louis XII, esta capilla se consagró en 1508. Las vidrieras de Max Ingrand (1957) aluden a varios personajes de la historia del Castillo.

La Torre del “Foix”
Esta torre es un vestigio de las fortificaciones del siglo XIII. Las terrazas ofrecen un panorama de la ciudad de Blois, del valle del Loira y de la Iglesia San Nicolás.

El castillo Real de Blois abre todos los días del año, excepto el 25 de diciembre y el 1 de enero. Las visitas pueden ser libres o guiadas.
Teléfono: (33) 02 54 90 33 33
No recuerdo cuánto costaba la entra ordinaria, pero con el carnet de estudiante o el carnet joven sólo tienes que pagar 4 euros.

Después de Sevilla

Palacio de Oriente

Subiendo del "zu" aterricé de nuevo en el centro del país, la capital. Esta vez me dediqué a la cultura del ocio: paseos por el Retiro, una noche de monólogos de la Paramount Comedy y tapita por aquí, tapita por allá. El fin de semana vinieron mis padres y continuamos la visita cultural. Lo primero que hicimos fue llenar el estómago, ya que llegaron al mediodía. Fuimos a un chino que estaba buenísimo cerca de la avenida de Pablo Iglesias. Pedí pollo frito con almedras (pechuga de pollo frito envuelto por una capa de almedras troceadas), si vais os aconsejo este plato. Luego fuimos al IMAX para ver "Misterios del Titanic" en tres dimensiones. Después nos fuimos a dar un paseo y a cenar en el VIP'S (típica cadena de restaurantes de Madrid). Tras un día "muy sabroso" nos retiramos a descansar. Al día siguiente, gracias a mis padres, ¡me compré unas ¡zapatillas! (muy parecidas), luego más paseos por la Plaza Mayor, el Palacio de Oriente, el Templo de Debo, etc. Por la noche cené con unas amigas y nos fuimos a visitar baretos. En consecuencia, el domingo fue un día tranquilo, es decir, durmiendo hasta coger el autobús para llegar a Pamplona -después de una semana y media- ;) .

Paréntesis madrileño

La musa En un post anterior, hablaba de un restaunte en el barrio de "La Latina" de "cuyo nombre no podía acordarme...".¡Por fin! Ahora ya puedo satisfacer vuestros paladares: "La musa latina" (Este restaurante tiene un hermano que no está en "La latina" y se llama "La musa"). ¡Qué aproveche!

Berlín: una ciudad de contrastes

Berlín: una ciudad de contrastes

Berlín es una ciudad que refleja aún en dñia la triste división de Europa con un muro de vergüenza. A pesar de los intentos de reunificación del país y de la ciudad, la arquitectura aún marca una linea de separación muy difícil de olvidar. Berlín en una ciudad de contrastes y de mezcla de culturas que ofrece muchas posibilidades de ocio. Quienes puedan acercarse en febrero podrán disfrutar de la Berlinale uno de los festivales de cine más importantes del mundo. Quienes no vayan en febrero, podrán visitar el resto de atracciones turísticas de Berlín que no son pocas: el Reichstag, la puerta de Brandenburgo, el Boulevard de Kurfürstandamm, el KWD, el Centro Sony, la torre de telecomunicaciones... No me cabe duda de que Berlín os enamorará.

Llegamos a Roma con una hora de retraso.

Llegamos a Roma con una hora de retraso.

Eso nos da tiempo para desayunar tranquilamente en el tren. En la estación de Roma Tiburtina perdemos una hora decidiendo qué vamos a hacer durante el día. Comenzamos buscando El Moisés. Cuando damos con San pietro in Vincolo, comprobamos con horror que llegamos en el cierre del mediodía. Seguimos resignados hacia el Coliseo. MIentras dudamos si entrar o no, lo rodeamos hasta que nos acercamos a la salida, desde donde se puede ver el interior. Pero para entrar hay que pargar 4 euros, y la economía está muy mal. Así que decidimos...¡Colarnos! No hay más que un cordón corredizo que nos separa del interior. Uno de nosotros (se dice el pecado, pero no el pecador) no se lo piensa y lo cruza rápido y sin mirar a la chica de vigilancia, que está distraída con un grupo de turistas. El resto, obviamente, copiamos la estrategia. Una vez dentro, a poner inmediatamente cara de interesados y comentar entre nosotros la estructura y todo eso del lugar, mientras nos alejamos de la puerta a ritmo rápido. El corazón palpita como una palomita, y cuando estamos suficientemente lejos de los de seguridad, descargamos las carcajadas que teníamos acumuladas. ¡lo tienen bien empleado: 4 euros por unas cuantas piedras!
Después del Coliseo entramos en el Foro. Comemos unos bocadillos y buscamos la iglesia del Gesù, pero sin suerte. El tiempo pasa sorprendentemente rápido, y como vamos a pie apenas da tiempo de hacer otras cosas. Volvemos raudos a la estación de tren, y cogemos la locomotora rumbo a... Milán.

Eslavismo para todos

mucho metro, no pierdas el mapa... Como ya dijo alguien: Moscú,¿para cuándo? Acá lo teneis para gusto y deleite de todos los que estén dispuestos a un largo viaje y una cultura completamente distinta. Con una historia que se remonta al siglo XII y abarca luchas dinásticas, alzamientos de nobles y burgueses y y una revolución que generó una de las mayores colecciones de merchandising de la modernidad. Gastronomía que rebasa las gachas de tantas novelas y películas, música rebelde occidental (rock, vaya)que se convirtió en identidad de la transición a una enorme y tambaleante democracia, estaciones de metro que bien parecen grandiosos teatros...
Realmente esta resulta una opción alternativa a los destinos que te sugieren (o imponen en la medida de lo posible...) en las agencias de viajes.No dudes en visitar mercadillos(desde postales hasta cascos de piloto de un mig), museos y sobre todo, las calles (siempre digo lo mismo)...

Praga: una ciudad con encanto

Praga: una ciudad con encanto

Praga, capital de la República Checa, es una ciudad que enamora desde el primer momento a quien se acerca hasta allí. Tras la caída del Telón de Acero el mundo Occidental ha podido acercarse a descubrir las maravillas de la capital de la Bohemia. Tras la propuesta de París, Praga es una opción mucho más asequible ya que los precios son relativamente bajos incluso puedes encontrar alojamiento al alcance de tu bolsillo. Los lugares más visitados de Praga sonla Plaza de Wenceslao con el famoso Reloj Astronómico, el Puente de Carlos que os recomiendo visitar al anochecer, el Castillo y el bario judío. Tres días son suficientes para visitar esta ciudad, pero serán tres días genialmente aprovechados y que nunca olvidaréis. Si disponéis de más días no dudéis en acercaros a la ciudad balneario de Karlovy Vary, no lo lamentaréis.

Próxima parada: París

Próxima parada: París

En un a weblog de viajes por Europa no podemos dejar de nombrar París: la ciudad de la luz, del amor, de las compras, de la buena cocina, de los museos... seguramente habrá pocas cosas que no podáis encontrar en la capital francesa. París ofrece muchas posibilidades pero hay lugares de paso obligatorio como la Torre Eiffel, el museo del louvre, el Sacre Coeur y los Campos Eliseos con su Arco del Triunfo. Sin embargo París ofrece lugares encantandores para perderse como el barrio de Montmartre donde aún hoy en día se reúnen numerosos artistas bohemios y aunque suene un poco tétrico en cementerio de Père Lachaise es uno de los lugares de paseo favoritos de mucha gente. Allí reposan los restos de gente tan conocida como María Callas, Chopin, Balzac y se ha convertido el lugar de peregrinaje para los miles de fans de Jim Morrison. Un lugar a tener en cuenta. Quien no vaya con un presupuesto ajustado, podrá disfrutar de cenas en los mejores restaurantes del mundo y comprarse joyas y ropa en las elegantes tiendas parisinas. Quienes deban apretarse un poco más el cinturón también encontrarán muchas ofertas y posibilidades a su alcance. Así que quienes no conozcáis París, ya sabéis: tenéis una cita pendiente.

Y llegamos a Siracusa...

Y llegamos a Siracusa...

No han dado todavía las 8 cuando un rebelde rayo de sol sortea la cortina del tren y nos devuelve al mundo de los conscientes.En nada llegamos a la estación. No nos hemos dado cuenta, por estar dormidos, pero han metido el tren entero (sí,sí, entero, con locomotora y vagones) en un barco y así hemos alcanzado Sicilia. Las casas son blancas y hay naranjos y limoneros por doquier. De hecho, compramos naranjas (0.40? el kilo) para desayunar en un parque cercano. El día es tan agradable que incluso nos quitamos el jersey (y eso que es enero). Avanzamos por la avenida Corso Umberto I hacia la Isla de Ortigia (que, además de un lugar mitológico, alberga la parte vieja de la ciudad). Es un lugar precioso, típico de cualquier película de James Bond en los 50, perseguido en su descapotable por las estrellas callejuelas que dan a parar a la mar (que es el morir). Nos hacemos unas fotos en unas rocas, junto a un pequeño puerto. En el casco antiguo, nos metemos en el Museo Palazzo Bellomo, donde nos piden 5? de entrada, que por supuesto desistimos entregar. Lo sorprendente es que al hacer el amago para irnos, el portero va y nos dice que pasemos sin pagar, ¡que él nos invitaba! Dentro, podemos ver cuaros de CAravaggio y de José Ribera. Comemos unos bocatas, y por la tarde visitamos el teatro romano del siglo I a.c. y el anfiteatro griego que está junto a él. Las vistas son increibles, sobre todo con la puesta de sol. Pero se hace tarde y tenemos que vovler a la estación, a esperar al tren que nos llevará por la noche a Roma. Dormimos...

Museos

En Normandía hay una serie de museos en los que se concentran todos los restos encontrados de la Segunda Guerra Mundial y del Desembarco.
Esto es lo que nos cuentan los folletos informativos de algunos de ellos:

MUSEO DE OMAHA
Despliegue cronológico que muestra cada fase, desde la ocupación hasta el desembarco del sector americano.
Exhibición de armas, uniformes y vehículos militares usados en la Segunda Guerra Mundial.

Horarios de apertura:
Del 15 de febrero al 15 de marzo
De 10h. a 12:30h. y de 14:30h. a 18h.

Del 16 de marzo al 15 de mayo
De 9:30h. a 18:30h.

Del 16 de mayo al 15 de septiembre
De 9:30h. a 19h.

Julio y Agosto
De 9:30h. a 19:30h.

Del 16 de septiembre al 15 de noviembre
De 9:30h. a 18:30h.

Teléfono: (33) 02 31 21 97 44
Fax: (33) 02 31 92 72 80
Dirección de correo electrónico: museo-memorial-omaha@wanadoo.fr
Página web: www.musee-memorial-omaha.com

MUSEO UTAH BEACH

La playa de Sainte Marie du Mont es conocida por todo el mundo como UTAH BEACH, nombre que le pusieron durante la ocupación de desembarco de los aliados en la Segunda Guerra Mundial.
Aquí, el seis de junio de 1944, el Día-D, a las 06:30 AM, desembarcaron los primeros soldados norteamericanos en tierras de Normandía.
Entre el Día-D y el uno de noviembre de 1944, se juntaron en este punto 836000 Gls, 250000 vehículos de toda clase y 725000 toneladas de materiales.
El hito “00” es de este amodo el punto de partida de la famosa Carretera de La Libertad que va desde UTAH Beach hasta Bagstone.

El Museo del Desembarco de Normandía está situado en el lugar del desembarco norteamericano del 6 de junio de 1944.
Con ocasión del 50 aniversario, el Museo del Desembarco de Normandía ha sido completamente restaurado y remodelado, y las exposiciones regularmente actualizadas. Con el conjunto de películas, documentos y modelos, el históricamente excepcional Día-D es recordado de una manera única e innovadora.

En una moderna estructura, bien iluminada y espaciosa, podrás ver:
- Una importante galería de fotografías.
- Algunos mapas originales.
- Souvenirs y regalos.
- Vista panorámica.
- Película de archivo (12 minutos de duración).
- Etc.

Horarios de apertura:
De mayo a septiembre
De 9:30h. a 19h. (sin interrupción).

Abril y octubre
De 10h. a 12:30h. y de 14h. a 18h.

De noviembre a marzo (excepto fines de semana, festivos y vacaciones escolares)
De 10h. a 12:30h. y de 14h. a 17.30h.

Teléfono: (33) 02 33 71 53 35
Fax: (33) 02 33 71 92 36
Dirección de correo electrónico: musee.utahbeach@wanadoo.fr
Página web: www.utah-beach.com

MUSEO DE LOS RANGERS
“La Pointe du Hoc” fue la posición alemana más fuerte en la invasión de Normandía, y tuvo que ser tomada. El éxito en los desembarcos del bando americano dependieron de este punto.
Según decía el Coronel Rudder, los Rangers eran los únicos hombres capaces de dejar fuera de combate este punto fuerte alemán.

Inaugurado el 6 de junio de 1990, este museo cuenta la historia de la Unidad de élite americana entrenada para la misión especial del Día-D en 1944: el asalto y la captura de “La Pinte du Hoc”.
Textos explicativos (en francés y en inglés) y numerosas fotografías permiten al visitante adentrarse en la historia de la tropa de los Rangers, desde su creación el 19 de junio de 1942 en el norte de Irlanda hasta la batalla final en “La Pointe du Hoc” el 8 de junio de 1944.
Las acciones de los hombres del Coronel Rudder están descritas al detalle; las posiciones de las tropas involucradas en esta batalla se encuentran trazadas sobre mapas. Una exhibición de documentos, objetos y las pertenencias personales de estos valientes soldados se añade a esta interesante visita, que termina con la proyección de un vídeo de 18 minutos de duración.

Horarios de apertura:
De abril a octubre
De 10h. a 13h. y de 15h. a 18h.

Teléfono: (33) 02 31 92 33 51

MUSEO DE LA BATALLA DE NORMANDÍA (Bayeux)

Bayeux fue la primera villa del noroeste de Europa liberada de la ocupación alemana. El museo memorial recrea la historia militar y humana de la Batalla de Normandía del 7 de junio al 22 de agosto de 1944. Se exponen documentos auténticos, material de guerra, 120 maniquíes y una sala de cine (150 plazas).

Horarios de apertura:
Del 1 de mayo al 15 de septiembre
De 9:30h. a 18:30h.

Del 16 de septiembre al 30 de abril
De 10h. a 12:30h. y de 14h. a 18h.

Teléfono: (33) 02 31 51 46 90
Fax: (33) 02 31 51 46 91
Dirección de correo electrónico: museedelabataille@free.fr
Página web (Oficina de Turismo): www.bayeux-tourism.com

Tarifas:
Adulto: 5,50 euros
Escolar/estudiante: 2,60 euros
Señor: 4,50 euros
Gratuita: menores de 10 años

Grupos (a partir de 20 personas): Adultos: 3,80 euros; Escolares/estudiantes: 2,60 euros

Estos son los museos que te puedes encontrar con mayor facilidad si no sigues una ruta preestablecida. No son los más destacados ni los más importantes, pero no por ello dejan de tener valor histórico y atractivo.
Cuando hable de los itinerarios posibles, explicaré con mayor detalle qué puntos son interesantes para visitar en cada uno de ellos.
En esta página están colgadas unas fotografías del museo de Omaha:
http://es.geocities.com/lnunezar/

Hacemos noche en el tren hacia Nápoles...

Hacemos noche en el tren hacia Nápoles...

Y lo primero que vemos al hacerse de día, lo primero que vemos es la silueta del Vesubio, el famoso volcán que sepultó con sus violentas erupciones Herculano y Pompeya (dicen que si echas una calada en la cima, junto al cráter, un extraño fenómeno atmosférico hace que el humo se quede como formando una nubecilla compacta, pero yo he visto a gente intentarlo y ni de coña, igual hay que tener práctica). Nada más llegar a Nápoles, cogemos el Circumvesuviano, un ferrocarril de vía estrecha que nos lleva hasta la puerta de las ruinas. Paseamos por Pompeya un rato, acompañados por algún que otro perro pulgoso, viendo toda la ciudad, bastante bien conservada, con casas todavía en pie, frescos en las paredes, e incluso algún que otro cadáver petrificado (se ve que la lava debió correr más que ellos). Yo ya había estado antes, así que no me impresionó demasiado. De vuelta en Nápoles (Napoli) nos cae un chaparrón de aupa, y tras mucho discutir (mojarse no hace gracia a nadie, pero quedarse metido en la estación tampoco), nos ponemos las capas y salimos a desafiar a los coches. Nápoles es una ciudad que se caracteriza por su caos circulatorio. Parece que todos se han puesto de acuerdo en hacerlo todo al revés: verde, te paras; rojo, aceleras. De hecho, encontramos una lápida junto a un paso de cebra que decía "aquí llace una mujer a la que se le ocurrió pasar por un paso de peatones" (es coña,claro). Pero por lo demás, Nápoles tiene algo especial: calles estrechas, ropas tendidas en los balcones...Pura anarquía a la italiana.
Visitamos algunas iglesias, hacemos un alto en un cibercafé (intentábamos contactar con unos conocidos que viven en Italia), y a última hora cogemos un tren que nos lleva a Siracusa, en Sicilia....

Meteora: La Grecia más desconocida

Meteora: La Grecia más desconocida

Seguro que cualquiera de vosotros a la hora de planear un viaje a Grecia no duda en que Atenas es el destino ineludible. Sin embargo, yo no diría tanto. Atenas no ofrece mucho más al visitante que las ruinas del Partenón y el barrio de Plaka. Sin embargo, en el centro de la Península Helénica, en la llanura de Tesalia, encontramos los monasterios ortodoxos de Meteora. Construidos entre los siglos XIV y XVI, se encuentran encaramados a rocas de más de 300 metros de altura. El paisaje es sobrecogedor para quien decida acercarse a estas tierras de retiro ascético y religioso. De los 14 monasterios construidos sólo 6 siguen en pie en la actualidad y la mayoría de ellos son visitables. Eso sí, con unas condiciones muy estrictas. Las mujeres deben ir con faldas hasta los pies y tanto hombres como mujeres deben llevar los brazos tapados. Otra condición imprescindible es superar el vértigo, ya que a la mayoría de ellos se accede a través de puentes y escaleras escarbadas en la roca. Sin duda, a pesar de lo malo que esto pueda parecer, los monjes tenían que pasarlo mucho peor en la antigüedad. Como fueron construidos con propósito defensivo, para llegar a lo alto de la roca debían meterse en unos cestos de cuerda y eran izados en el vacío con poleas por el resto de sus compañeros. Sin duda, esta visita no os va a dejar indiferentes, ni tampoco el infernal viaje en los trenes griegos para llegar ahasta allí.

Al norte...

Ya que el deleite se queda últimamente por zonas mediterráneas me atreveré a mostrar zonas más fresquitas (el verano se acerca lento pero seguro).

Érase una vez allá por épocas medievales que ya se comenzaron a establecer tratados de comercio en tierras europeas. No era la UE pero servía para aquel entonces. La Hansa unió los países del norte de Europa en un mercado naval común que potenció el desarrollo de países como .Holanda y que provocó la construcción de bellas ciudades por toda la costa báltica.

Entre otras ciudades estaba Danzig, que se ganaría otra fama en el siglo XX con los repartos de la primera postguerra mundial y las obsesiones territoriales arias de Hitler

Hermandades

El Cachorro Siguiendo mi ruta por la Semana Santa sevillana: contínuamente se oyen trompetas por la calle anunciando la presencia de un "paso". Al principio, íbamos siguiendo la música hasta dar con ellos, pero con el tiempo, salíamos corriendo al oir cualquier ¡tromopetilla!(con perdón de los andaluces). Nos pasámos el Jueves y Viernes Santo visitando la ciudad, paseando entre la "callejuelas", y viendo "pasos". En resumen, todo el día andando. Si a eso le sumas el estar una hora esperando de pie, en la calle y sin casi aire para respirar de la cantidad de gente junta, a que saliera el "paso" de su iglesia; acababamos muertas de cansancio. Por eso, la lluvia no ha venido tan mal. Aunque muchos "pasos" no salieron (destacar que nos pasábamos todo el día pegadas a la radio para saber si salían o no, ¡gracias al "Llamador" de Canal Sur Radio !) y nos perdimos "la madrugá", , pudimos recuperar fuerzas; ¡y así ya hay excusa para volver!

La resurrección Los dos últimos días, para que fuéramos conscientes de que estábamos en Sevilla y de que el viaje de 12 horas en coche desde Pamplona fue real, ¡apareció el sol! El sábado fuímos "ar Rocío", como no. Y luego a la "playica"(Mazagón en Moguer, Huelva) a comer. Después de llenar el estómago y ponernos "algo" morenitas (para poder fardar de haber estado en el sur) volvimos a Sevilla pasando a saludar a la tripulación de Colón: fuimos al Palos y visitamos el monasterio de la Rábida.
El Domingo de Resurrección, último día, lo dedicamos a visitar lo que nos quedaba. Fuimos a la catedral y subimos a la giralda, paseamos por Triana, vimos el Alcázar (por fuera, otra sitio que queda pendiente) y más "pasos".

leaving catalunya - the road to pamplona

after 4 days in barcelona we rent a car and went up to the north:
the tourist
cathedral
daddy and me

turning westwards we made our way through the pyrenees to andorra:
enterring andorra
highest point 2500m

travelling through the pyrenees of catalunya:
out of andorra
road to pont de suert
my mom

leaving the highest peaks behind us we entered aragon:
still in the mountains
the landscape slowly changed
looking back
and again
monastery

...and finally navarra:
N240
a lake
dawn

greets from pamplona,
gre